El café de Hidalgo, sabor a tierra y tradición

Alfonso Blanco / @alfonsoblanco

Fotos por Karla Ballesteros

CAF_02

Se puede abordar de distintas maneras el dossier de esta edición de Metascopios_ pero desde que viajamos para conocer las diferentes expresiones que podrán leer, nos dimos cuenta del cambio que se ha ido generando en los grupos étnicos del estado de Hidalgo. La realidad es que no se puede concebir a las presentes generaciones de otomíes como una idealización del México mágico que se imaginan los extranjeros o los mismos hidalguenses. Si bien es cierto que las tradiciones están presentes en los pueblos, el día a día ha ido reclamando nuevas formas de pensar, nuevos modelos económicos y de organización dentro de las comunidades.

En la búsqueda por una identidad que incluya un consumo de productos locales, que respete a la naturaleza mediante un correcto aprovechamiento de sus bienes y que genere un comercio justo con sus productores, encontramos a la Cooperativa Ñu Xahoi. Dicha cooperativa centra sus esfuerzos en combatir el coyotaje que ha creado condiciones desiguales con la siembra de café, ese intermediarismo que ha ido estancando a las comunidades que tienen en la tierra una forma de vida.

El café en la vida diaria de las personas juega un papel importante. Desde tiempos inmemorables ha estado presente; es difícil no encontrar dicho producto en las alacenas de los hogares. Históricamente se sabe que el café es originario de la provincia de Kaffa, en Etiopía. Antes de llegar a México tuvo que pasar por una larga travesía por el mundo, fueron los españoles y franceses los que lo sembraron en el Caribe. En el siglo XVIII se extendió en el continente y a México llegó desde las Antillas.

Desde un inicio el café fue sembrado en el estado de Veracruz y de ahí fue extendiéndose a estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Si bien en Hidalgo la siembra del café había tenido buenos resultados, la calidad se veía mermada por la falta de un proceso adecuado. Incluso hoy en día los jóvenes que acuden a las cafeterías de la ciudad desconocen de un café hidalguense y a eso le podemos sumar la reciente inclusión de trasnacionales que van acaparando el mercado y creando lugares de consumo donde se desconoce la procedencia de lo que se sirve en las mesas.

El café en Hidalgo

Portada_Dossier

La región Otomí – Tepehua ha visto un incremento en la migración de su población, en su mayoría hombres de 14 a 45 años quienes viajan a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. La milpa y la ganadería concentran las principales actividades para los que se quedan.

Los cultivos de café se ubican en zonas que van de los 650 a los 1100 msnm. El café criollo (arábiga) es cultivado con mano de obra familiar en terrenos que no van más allá de las dos hectáreas. Los inicios de la producción en la región  datan a mediados del siglo XX, pero fue hasta los años 80 que tuvo un auge importante.

En las últimas décadas el clima fue mermando la producción de los cafetales y los campesinos fueron optando poco a poco por convertir sus huertos en potreros.

La cooperativa en la producción del café

La cooperativa “Ñu Xahoi”, cuyo nombre en otomí significa “tres sierras húmedas”. Son productores cafetaleros de tres zonas en la región Otomí –Tepehua,  la laguna y la huahua. A partir de las ideas de jóvenes emprendedores provenientes de diversas carreras como Sociología, Antropología y Zootecnia, el proyecto fue tomando forma y desde un principio entendió el camino para lograr un cambio; la capacitación, aprovechamiento de la tierra y su cuidado junto con un proceso artesanal para la elaboración del café, fueron las acciones realizadas.

El camino no ha sido sencillo como ellos mismos lo describen. Al principio se acercaron muchos productores de la región, algunos de ellos se quedaron pero la mayoría no pudo acoplarse a la nueva forma de producción, preferían malbaratar su café a esperar un poco más de tiempo y lograr venderlo por un precio justo.

Don Agus Catando

Actualmente son alrededor de 13 productores de la región los que están dentro de la cooperativa. Hombres de campo que hablan orgullosos de su producto, un café sin agroquímicos, sembrado por sus propias manos o las de sus familias. Puede que las costumbres milenarias o ritos para la madre naturaleza no estén presentes en su trabajo con la tierra, pero de lo que podemos estar seguros es que han comprendido y asimilado una interacción de respeto y cuidado.

Con la ayuda de la barista Abril Solís, quien radica en el DF, mejoraron la producción del café al grado de que hoy en día ya concursan en la Taza de Excelencia. El café Ñu Xahoi se puede encontrar en algunas cafeterías de la Ciudad de México, Pachuca y Mineral del Monte en el estado de Hidalgo.

Entender el camino de las cosas

Tengo que admitir que nunca había visto la cereza del café – como se le suele llamar por su color rojizo-, o el proceso de tostado. Las acciones cotidianas llegan para impedir que nos cuestionemos acerca del origen de ciertas cosas. El café por sí mismo es cultura, una bebida arraigada en nuestras tradiciones. Después del viaje que realicé a Tenango y la interacción directa que tuve con la cooperativa y sus integrantes puedo amar más al café; tomar un trago y entender el sabor a tierra y a esfuerzo de las personas que están luchando por hacer un cambio.

Agradecimientos a:

Mariel Espinosa, Miguel Carrillo y Karla Ballesteros por la información y la ayuda para realizar esta nota.

Para más información visita www.cafenuxahoi.com

Y en Facebook encuéntralos como Cafè Ñu Xahoi

Este texto se publicó en la edición 4 de la revista Metascopios_

Una respuesta a “El café de Hidalgo, sabor a tierra y tradición

  1. “El café debe ser negro como el infierno, fuerte como la muerte y dulce como el amor”.
    Proverbio turco

    Que buen escrito.

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